Любек: бывший центр влияния Ганзы
Я всегда мечтал посетить Любек, будучи очарован фотографиями его великолепной готической архитектуры. Поэтому, когда появилась возможность поехать туда, я без колебаний ею воспользовался.
На этот раз я не буду сразу переходить к основным достопримечательностям; вместо этого я выберу более повествовательный подход. Как это часто бывает, лучшее оставляется напоследок.
По прибытии на конечную станцию регионального маршрута меня встретил светлый, легкий навес вокзала Hauptbahnhof Lübeck (Центральный вокзал). Он сразу же напомнил мне аналогичный дебаркадер Южного вокзала в Калининграде. Но, в конце концов, крыши немецких железнодорожных вокзалов выглядят более или менее одинаково.
Здание вокзала оказалось впечатляющим образцом архитектуры историзма (необарокко + неоготика + элементы югендстиля), построенным в 1908 году архитектором Фрицем Клинхольцем.
«Что ж, обещающее начало», сказал я себе.
Перед тем, как начнется моё путешествие, мне нужно было добраться до отеля. Была ранняя пятница, и мне ещё предстояло поработать до вечера. Я мог бы поехать на автобусе, но после трёх часов в поезде я решил размять ноги и пройтись пешком около 20 минут. Мой путь пролегал через спокойный район с милыми, хотя и скромными виллами, традиционными немецкими многоквартирными домами XIX века и домами послевоенного периода.
В каждом немецком городе можно найти так называемые Stolpersteine («камни преткновения») — и Любек не стал исключением.
Как известно, эти камни увековечивают память жертв Холокоста (на камне с фотографии упомянуты три семьи) и устанавливаются напротив их последнего свободно выбранного места жительства, даже если само здание уже не существует.
Закончив рабочие дела на неделю, я решил прогуляться до центра города пешком. На этот раз я выбрал другой маршрут: через восточную окраину предместья Св. Лаврентия (St. Lorenz) и далее в северо-западную часть, где когда-то стояли городские укрепления.
Конечно, от укреплений ничего не осталось — всё было снесено давным-давно. Но до этого мы ещё доберёмся, а пока что мне всё-таки удалось наткнуться на кое-какие руины.
Это была заброшенная фабрика — и, судя по состоянию асфальта на бывшей парковке, она простаивала уже лет 15. Надписи на воротах указывали, что раньше это было предприятие Vion Food Group. Эта нидерландская мясоперерабатывающая компания покинула немецкий рынок в 2006 году.
Увы, такое зрелище — вполне обычная картина практически в любой части Германии. Здесь и там встречаются руины заводов и фабрик XIX века. Обычно это объекты, находящиеся под охраной государства, поэтому снести их никто не решается. С другой стороны, энтузиастов, желающих вдохнуть в них новую жизнь, тоже обычно нет. В больших городах руины часто превращают в лофты, коворкинги, гостиницы или жилые дома. Но в маленьких городах или на окраинах такие здания обречены медленно разрушаться, ожидая своей судьбы.
Следующее здание было куда более шокирующим. Не каждый день увидишь достаточно современную фабрику, полностью разгромленную подобным образом. Ни одного целого окна, жалюзи висели рваными полосами, словно после авиаудара. Погрузочные ворота были распахнуты настежь.
Это было предприятие Norddeutsche Fleischzentrale — ещё одна компания, специализировавшаяся на переработке свинины, — которая покинула Любек в 2005 году из-за перемен в экономике отрасли.
«Германия делает успехи!» — пронеслось у меня в голове.
Рядом с этим беспорядком стояло настоящее сокровище района: здание St. Lorenz Bad (Баня Св. Лаврентия), судя по дверному замку у входа, ныне переоборудованное под жилые помещения.
Круто, мне такое нравится.
Кирхи исторического центра уже были хорошо видны с этого места.
Перейдя железную дорогу, я оказался на территории бывших средневековых городских укреплений...
...и обнаружил зону бывшего порта. После сноса валов в XVIII веке освободившееся пространство было отдано под порт. Однако во второй половине XX века порт оказался не в состоянии адаптироваться к новым трендам грузоперевозок — контейнеризации. Политические и территориальные изменения после Второй мировой войны ещё больше снизили его значение, и с тех пор его роль только угасала.
Willy-Brandt-Allee (Аллея Вилли Брандта) пересекает этот район и заканчивается в довольно унылом квартале. Можно было бы ожидать, что улица, названная в честь бывшего канцлера послевоенной Германии, окажется где-нибудь в центре города, в приличном месте, но здесь все оказалось совсем наоборот.
На западном берегу острова находилась группа Lagerhäusern (складов), очевидно ожидающих реставрации. Некоторые из них заняты разными заведениями — очень по-берлински.
Кран, который когда-то обслуживал склады и железнодорожную ветку с этой стороны, исчез — остались только частично сохранившиеся рельсы. Несмотря на наличие парковки, место выглядело абсолютно заброшенным. Идя по набережной, нужно было соблюдать осторожность и смотреть под ноги — иначе можно было бы запнуться об остатки рельсов и искупаться в реке Trave 🫠
На противоположном берегу виднелась очередная промзона с остатками каких-то старых зданий явно позапрошлого века.
На другой стороне Wallhalbinsel (полуострова) атмосфера была немного оживлённее — люди гуляли, несмотря на пасмурную и почти дождливую погоду, и, должен признать, весьма успешно рыбачили. Там, где начинался музей под открытым небом Museumshafen Lübeck, я увидел множество пришвартованных лодок и яхт, а также четыре потрясающих башенных и портальных грузовых крана из клепаной стали.
Эти краны раньше передвигались вдоль берега по рельсам, перекидывая грузы с пришвартованных кораблей в склады и на железнодорожные вагоны, стоявшие под кранами.
Частично покрытые ржавчиной, пятнами грязи и растительностью — очевидно, давно не функционирующие — они всё ещё остаются впечатляющим примером инженерного искусства прошлого.
Как гигантские инопланетные захватчики, они стояли там — абсолютно доминируя над местностью. Грузовые корабли сюда больше не заходят, но краны всё ещё гордо возвышаются над набережной.
Склад, расположенный ближе всего к центру города, уже был переоборудован в гостиницу, ресторан, клуб и, возможно, жилые помещения, с добавлением трёх дополнительных этажей. Наверняка все эти постройки числятся в списках охраняемых памятников. Похоже, что местный бизнес в скором времени завершит редевелопмент и займёт весь остров.
Я пересёк реку Trave по Поворотному мосту (Drehbrücke) — ещё одному историческому сооружению. Такие поворотные мосты довольно распространены в Германии. Пролёт моста поворачивается почти на 90 градусов, чтобы пропустить корабли, а процесс управления осуществляется из поста оператора.
Механизмы моста до сих пор функционируют. Сквозь окна небольшой операторской кабины я видел чашку кофе на столе ислышал звук работающих механизмов.
Прежде чем войти в город, давайте определимся с ожиданиями. Как и многие немецкие города, Любек сильно пострадал во время Второй мировой войны. На самом деле Любек стал первым городом, испытавшим на себе новую тактику ВВС союзников, при которой во время налета самолёты шли волнами: первая волна сбрасывала фугасные бомбы, которые срывали крыши зданий, а вторая волна разбрасывала зажигательные снаряды, которые поджигали здания.
28 марта 1942 года центр города, в основном состоявший из старых фахверковых домов, вспыхнул, как коробка спичек. Согласно немецкой Википедии, в тот день погибло более 300 человек, а свыше 15 000 остались без крова. Кафедральный собор Любека и другие церкви получили серьёзные повреждения. Музей собора превратился в обгоревшую коробку вместе со всем своим культурным наследием. Огонь уничтожил около 1500 зданий, ещё 2000 были серьёзно повреждены.
Город позднее избежал ущерба от артиллерийских обстрелов, так как губернатор Любека проявил благоразумие и сдал город без боя.
Масштаб разрушений можно увидеть на фотографиях из этой статьи. Тем не менее, после просмотра фотографий других городов сразу после войны я могу сказать: я видел и хуже. Например, Варшава в Польше была буквально стёрта с лица земли — там зачастую не осталось даже нескольких стен на месте некогда густонаселённых кварталов.
После войны началась реставрация, с повторным использованием всего, что можно было спасти, и в соответствии с архивными чертежами. Тем не менее, некоторые разрушенные и сильно повреждённые здания были снесены, включая и музей собора. Это выглядит странно, так как по фотографиям видно, что здание музея можно было бы восстановить: фасады ещё стояли, а технологии бетонного строительства в те времена уже были известны.
Зато некоторые здания удалось спасти и восстановить, даже когда уцелели только фасады.
Несмотря на то, что город был восстановлен, он всё же не производит такого цельного впечатления, как Регенсбург или Амстердам — копии зданий легко отличить от аутентичных, уцелевших строений.
Ладно, хватит о разрухе и печали — пора посмотреть что-то хорошее.
Было приятно видеть, что значительное количество кирпичных готических домов купцов с лестничными фронтонами действительно уцелело — или, по крайней мере, их фасады. Сегодня они входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тем не менее, я предполагаю, что по крайней мере некоторые из таких домов — это реплики или частичные реплики, возможно, воссозданные с использованием обломков и уцелевших частей их предшественников. В отдельных случаях это могли быть лишь средневековые фасады, за которыми скрывались полностью современные здания.
Кирпичные арочные распорки между стенами можно увидеть во многих старых городах Европы, но обычно они поддерживают две соседние стены, разделённые узким проходом. Здесь же арки перекинуты через довольно широкую улицу, что довольно необычно.
Когда-нибудь задумывались, почему в средние века дома строили так тесно друг к другу? На это было три причины:
- Пространство внутри городских стен было ограничено.
- Из-за плохой теплоизоляции здания нужно было строить близко друг к другу, чтобы эффективнее сохранять тепло.
- Налоги на недвижимость рассчитывались по ширине фасада дома, выходящего на улицу, что приводило к строительству узких, высоких и длинных зданий.
Если вы окажетесь рядом с чрезмерно помпезным средневековым домом, знайте: скорее всего, это здание гильдии. Любек сохранил несколько таких домов после войны. Дом гильдии был одновременно местом встреч, общественным центром и символом могущества членов определённой профессии — например, торговцев или моряков.
На фото выше — дом Schiffergesellschaft (Гильдия моряков). На медальонах у входа написано: «Allen zu gefallen ... ist unmöglich» («Всем угодить невозможно»). Мудрое высказывание, не так ли?
И где же я ещё видел похожие медальоны? Ах да, в другом бывшем ганзейском городе — в Данциге.
Я, конечно, шучу — на самом деле они называются "Gänge" — маленькие проходы на первом этаже некоторых зданий. Это ещё один средневековый реликт и отличительная черта города. Идея была в том, что домовладелец мог строить за основным домом маленькие дома для слуг. Слуги обычно не имели доступа в главный дом, поэтому проходили во внутренний двор через такие арки.
Сегодня некоторые проходы всё ещё доступны для скромных посетителей, тогда как другие являюстся частными и закрытыми для посещения, о чём свидетельствуют соответствующие таблички и на что косвено указывают цепи или даже заборы.
Каждый "Gang" имеет своё собственное название, табличку и номер дома — например, "Garbereiter-Gang 77" или "Bäcker-Gang 43" и так далее.
В Любеке существуют также "Wege" 😂 — более поздняя эволюция "Gänge". В этом случае проход был достаточно широким, чтобы через него могла проехать повозка. Такие проходы более характерны для Германии, и в городах с застройкой XIX века их можно увидеть довольно часто.
Теперь, глядя на фотографии в Google, я понимаю, что было большой ошибкой не пройти сквозь Sievers Torweg. Я не решился на это, поскольку у меня уже был некоторый неприятный опыт: однажды в другом городе я зашёл в похожий проход, который привёл на частную территорию, и мне пришлось столкнуться с ярым недовольством местных жильцов. Так что в этот раз я не захотел искушать судьбу.
Ну что ж, отличный повод ещё раз вернуться в Любек!
К 21:00 в пятницу улицы начали постепенно пустеть. Большинство людей либо отправились домой, либо в заведения. :)
В этой части центра находились Marienkirche (Церковь Святой Марии) и Rathaus (Ратуша), но они были окружены в основном современными зданиями. Перед Ратушей стояло огромное уродливое здание Karstadt (как же это типично для Германии), ныне заброшенное.
Типичный послевоенный немецкий город — это архитектурная мозаика из старого и современного строительства.
Возвращаясь в отель после концерта (да-да, я приехал в Любек ради концерта), я, как обычно, много фотографировал, однако большинство из фотографий получились неудачными из-за плохого освещения. И поскольку на следующий день я так и не смог снова прийти к соборау, я всё же покажу несколько снимков с моего позднего вечернего променада.
Собор, как это часто бывает, вызывал у меня ассоциации с небоскрёбом: его высота составляет 132 метра, и он безусловно доминирует над застройкой вокруг. Строительство началось в 1173 году и продолжалось долгих 74 года, завершившись в 1247 году. Вот это проект!
Во Вторую мировую войну собор серьёзно пострадал.
Войны всегда одинаковы: люди тратят десятилетия на строительство городов, посвящают этому свои жизни, а спустя столетия какие-то неблагодарные идиоты-потомки нажимают кнопки — и всё превращается в пепел за минуты. Любекский собор (Lübecker Dom) выстоял, однако, и после войны был восстановлен во многом близко к оригиналу, хотя и с некоторыми современными изменениями. На схему видно лоскутную кладку фасада: часть кирпичей относится к раннему периоду, часть — сравнительно новые.
Нужно обязательно попасть внутрь в следующий мой визит в Любек.
Как известно, в средние века Любек имел обширную систему городскихукреплений. Существовало четверо главных ворот, из которых до наших дней сохранились только два.
- Holstentor — западные ворота, главная туристическая достопримечательность в настоящее время,
- Burgtor — северные ворота, также сохранились,
- Mühlentor — восточные ворота, утрачены,
- Hüxtertor — юго-восточные ворота, тоже утрачены.
Каждые ворота имели несколько эшелонов укреплений: внутренние, средние и внешние проходы с башнями. Эти постройки были соединены системой мостов, переброшенных через городской ров и реку Trave. Между воротами шла оборонительная линия из бастионов и городской стены. Короче говоря, в былые времена в Любеке было на что посмотреть.
Сегодня всё это — за исключением Holstentor, Burgtor, бастиона "Katze" и некоторых остатков стены — исчезло.
Возникает резонный вопрос: "Зачем? Почему городские власти допустили потерю такого богатого архитектурного наследия? Это же безумие!"
После короткого исследования я нашёл несколько тому причин:
- Система сооружений, построенная в XII веке, полностью утратила своё оборонное значение из-за развития военного дела и быстро превратилась в обузу.
- В XIX веке возникла мода на широкие, светлые пространства, наполненные воздухом и легкостью. Дороги должны были стать широкими, чтобы обеспечить свободное движение транспорта. Любек не хотел отставать и стремился идти в ногу со временем.
- Без должного ремонта и ухода ворота быстро пришли в упадок, а денег на их реставрацию никто выделять не спешил.
Также стоит помнить, что массового туризма (на который сейчас в основном и работает всё это наследие) тогда ещё не существовало, средства передвижения по прежнему оставались довольно примитивными.
Итак, после сноса бастионов, валов и ворот освободилось много пространства. На севере это пространство заняли гавани, в центральной части появилась разреженная жилая застройка, а на юге, где всё ещё стоит бастион "Katze", образовалась зелёная зона. Если посмотреть на карту Google, можно заметить звездообразный изгиб берега старого городского рва — это силуэт давно утраченных укреплений, всё ещё угадывающийся сегодня.
Да, городские власти, безусловно, допустили огромную ошибку: если бы ворота сохранились, Любек вполне мог бы соперничать с такими старыми городами, как Прага. Тем не менее трудно винить их — люди действовали согласно веяниям и вызовам своего времени.
В качестве небольшой компенсации за утраченное наследие в разных местах города установлены модели старых ворот, чтобы туристы могли хоть отдаленно представить себе былое великолепие.
Есть пара забавных историй о Mühlentor.
Во-первых, средняя часть ворот была разобрана в 1809 году, но позже, в конце того же века — в 1895 году — была возведена временная реплика сооружения в качестве портала промышленной выставки. Реплика была изготовлена из дешёвых, ненадёжных материалов и прослужила недолго.
Фотография этой реплики сохранилась, и её легко можно принять за изображение настоящих ворот.
Во-вторых, в 1941 году на месте одной из башен внешнего участка Mühlentor нацисты построили замаскированный военный бункер. Он стоит там до сих пор, хоть и в недостроенном виде.
Я успел посетить Holstentor на следующее утро, но совсем упустил из виду Burgtor. Ещё один повод вернуться в Любек.
Я всё ещё не решил, во сколько мне следует уезжать в Берлин. Удобный поезд отправлялся только вечером. Изначально я хотел героически выйти из отеля в 5:00 утра, дойти до центра города и снять Holstentor — главную цель этой поездки — без толп туристов.
Еле проснувшись примерно в 9:00, я принял душ и отправился в путь.
Наконец, я дошёл до места: Holstentor! Какая же это красота.
Ворота представляют собой огромное сооружение, состоящее из двух башен с остроконечными верхушками и прохода между ними, построенное в далеком 1478 году.
На наружной стороне ("со стороны поля") имеется надпись: "Concordia Domi Foris Pax" — сокращённая версия фразы "Concordia domi et foris pax sane res est omnium pulcherrima", что означает «Согласие в доме и мир за его пределами — воистину самая прекрасная из всех вещей». Эта надпись появилась в 1871 году.
Металлические крюки на фасаде предназначались для подвешивания мешков с песком, чтобы минимизировать урон от попадания снарядов.
Со стороны города имеется другая надпись: "S.P.Q.L." — "Senatus Populusque Lubecensis" на латыни («Сенат и народ Любека»). Это оммаж древнеримскому "S.P.Q.R." — "Senatus Populusque Romanus" («Сенат и народ Рима»). Указанный год 1477 якобы обозначает дату постройки (но это ошибка, правильно — 1478), а 1871 — год первой реставрации.
Вдоль всего фасада по периметру идут две декоративные полосы из терракотовых плиток. Большинство плиток изображают цветы (лилии), но есть и такие, где изображены двуглавые орлы — герб Любека, а также знамёносцы.
В связи с допущенными при строительстве ошибками, а также про причине наличия зыбких почв башни ворот со временем заметно накренились. Южная башня отклоняется на запад, а поскольку между башнями нет прочного соединения, они еще и заваливаются друг на друга.
В конце XIX века ситуация стала выглядеть весьма угрожающей: ворота стремительно оседали и наклонялись, поэтому в 1855 году, на волне сноса «мешающих средневековых развалин», была подана петиция о сносе последней части Holstentor.
Однако другая группа граждан выступила за его спасение, и в 1863 году власти приняли мудрое решение сохранить ворота. В 1871 году была проведена первая реставрация.
К этому моменту здание находилось в плохом состоянии, и имело значительные утраты. Реставраторам пришлось действовать, основываясь на догадках, поскольку в их распоряжении имелась лишь гравюра весьма художественного, и поэтому ненадежного содержания. Например, никто точно не знал, как выглядели ступенчатые фронтоны, поэтому их восстановили, опираясь на смелые предположения. Аналогично, терракотовые плитки на фасаде, включая герб, являются вольной интерпретацией.
Увы, проблема нестабильных фундаментов не была решена, поэтому в 1934 году уже нацисты провели ещё одну реставрацию. Они укрепили основание здания бетонными конструкциями, но внесли и другие изменения, например, объединили два этажа северной башни, что являлось весьма грубым вмешательством в конструкцию памятника. На фасаде также появилась свастика (похищенная в 2005 году), а сами ворота превратили в музей «во славу нации».
(☝️ Мы делаем вид, что не замечаем год на дверной ручке)
Последняя реставрация состоялась в 2006 году — тогда ворота приобрели тот облик, который мы видим сегодня.
Впечатления были бы неполными без осмотра внутренних помещений здания. В одной из комнат можно увидеть элементы оборонительных возможностей ворот. Каменный лоток прямо под окном предназначался для того, чтобы лить кипящую смолу на головы несчастных нападавших, а дымоход рядом с ним служил для поддержания смолы в кипящем состоянии.
Я говорю "предназначался", потому что ворота на самом деле никогда не принимали участия в боевых действиях.
Но ведь мощные укрепления нужны не только для того, чтобы наносить реальный урон, верно? Их задача — ещё и отпугивать потенциальных врагов. Может быть, сам внешний вид ворот заставлял неприятелей отказаться от нападения на город?
Чтобы сразу ответить на возможный вопрос, почему пушка смотрит в стену, а не амбразуру — пушка была перенесена сюда с бастиона Katze, а не стояла здесь изначально. Оригинальные орудия не сохранились. Кольцо на стене, скорее всего, использовалось для гашения отдачи орудия.
Большие окна выходили в сторону города, а маленькие — на возможного противника.
То, что мы видим сегодня — это всего лишь одно из четырёх сооружений, которые вместе когда-то назывались "das Holstentor".
Тут целая история. Дело в том, что система обороны постепенно усиливалась, а затем, как мы уже знаем, была демонтирована. Вот как развивались события:
- Изначально существовали лишь одни ворота (позже их стали называть "внутренние ворота"), которые стояли прямо на берегу реки Trave, позволяя людям пройти через городские стены по мосту. Дата постройки ворот неизвестна, но точно не позднее 1376 года.
- В XV веке существующая система укреплений признана недостаточной, и в 1478 году появляются средние ворота (те, что мы видим сегодня). Даже на момент строительства они уже считались технически устаревшими.
- Через сто лет, в 1585 году, в 20 метрах от средних ворот на новом защитном валу были построены внешние "кривые" ворота. Они имели сложный фасад в стиле ренессанс, обращённый в сторону от города, и полностью заслоняли вид на средние ворота.
- Ещё через сто лет, в 1621 году, строится вторые внешние ворота как часть второй линии валов.
- Приблизительно в XVII веке внутренние ворота были заменены упрощённым фахверковым сооружением.
Затем, на протяжении примерно ста лет, все ворота, кроме средних, были уничтожены:
- В 1794 году фахверковые внутренние ворота были заменены решётчатыми воротами.
- В 1808 году были снесены вторые внешние ворота.
- В 1828 году были снесены внутренние ворота и городские стены.
- В 1853 году были снесены внешние ворота, чтобы освободить место для городской железной дороги (которая, к слову, тоже уже не существует).
В южной башне находится модель средних ворот, позволяющая раздвинуть две половины в стороны, чтобы изучить внутреннее устройство.
Географическое положение Любека позволило ему стать одним из самых важных (если не самым важным) городов ганзейского союза, поэтому городу отчаянно нужны были масштабные укрепления.
Существовала однако и другая проблема — безопасность морских перевозок. Для борьбы с пиратством на Балтике Любек создал свой собственный мощный военный флот.
Настоящая жемчужина музея — это модель города, отражающая его состояние где-то в XVII веке. Деревянная модель была создана учёными того времени и чудом пережила две мировые войны. Правда, вертикальный масштаб у неё несколько преувеличен: валы никогда не были такими высокими, а башни выглядят, как миниатюрные версии Эмпайр-стейт-билдинг, что является явной неточностью.
Последний зал музея посвящён средневековому правосудию и казням.
В частности, на всеобщее обозрение там выставлена 300-летняя дыба. Честно говоря, фотографировать её мне не захотелось: это же не муляж для украшения ресторана, а реальный инструмент пыток и убийств.
Покидая музей, я сказал себе: «Отлично, основная цель поездки выполнена. Теперь — бонус!»
Прямо у ворот расположены знаменитые "Salzspeicher" — бывшие склады для соли, построенные между 1579 и 1745 годами. Соль из города Люнебург временно хранили здесь перед отправкой дальше. Соль была крайне важным товаром, поскольку её использовали для консервации рыбы.
Здания находятся в хорошем состоянии, однако северный склад подвергся серьёзным вмешательствам: через первый этаж был прорублен проход для пешеходов. На первый взгляд это выглядит варварством по отношению к памятнику архитектуры, но, возможно, это было необходимо для облегчения пешеходного трафика в этом месте.
Я бы и понятия не имел, куда идти дальше, если бы не поговорил с работницей музея в Holstentor. Присматривать за посетителями — её работа, и работа эта, должно быть, крайне скучная. Я думаю, некоторые сотрудники рады провести мини-экскурсию бесплатно — иногда стоит попробовать порасспрашивать их.
В моём случае сотрудница музея дала мне отличный совет, что ещё стоит посмотреть в Любеке.
Итак, дополнительная остановка номер один — Die Marienkirche (Церковь Святой Марии). Я мысленно окрестил её «Мрачной церковью», и сейчас расскажу почему.
Первая кирха на этом месте была построена в XII веке и со временем постепенно расширялась. Затем, около 1300 года, новое здание с двумя башнями было возведено взамен предыдущего. Его экстерьер был вдохновлён французскими соборами из натурального камня, однако это здание было решено строить из кирпича. Опыт оказался успешным, и вскоре по всему северу Германии стали появляться подобные кирпичные церкви. В результате Marienkirche часто называют «матерью кирпичной готики».
У здания долгая история, его интерьер хранил множество ценных артефактов, накопленных за века. Почти всё было уничтожено во время авианалёта в 1942 году. Алтарь, орган, десятки средневековых деревянных скульптур (в Википедии говорится о 36 штуках), морские знамёна, картины — всё погибло. Это была огромная потеря для культурного наследия Германии.
Во время налёта колокола на башне начали бить и звенеть от потоков горячего воздуха, затем два из них частично расплавились и рухнули на пол южной башни, разбив надгробие и кирпичное покрытие.
Там они лежат и по сей день — как напоминание об ужасах войны. Вы можете представить себе масштаб разрушений, взглянув на эту фотографию:
Однако следующая фотография показывает, что своды здания, несмотря ни на что, устояли. Также интересно, что здания позади церкви (слева на снимке) выглядят уцелевшими, хотя позже их всё равно снесли и построили на этом месте торговый центр.
Реставрация началась в 1947 году и продолжалась 12 лет. Интерьер было решено сделать максимально простым, ближе к первоначальному облику, фактически обнулив всё накопленное за века богатство убранства. Немецкие реставраторы и художники проделали потрясающую работу, однако, конечно, это уже не та церковь, которой она была раньше.
Следующей примечательной достопримечательностью церкви является знаменитая Totentanzkapelle (Капелла «Танец Смерти»). На ней изображены человеческие фигуры и темнокожие безглазые скелеты — олицетворением Смерти — стоящие между ними. Смерть обращается к королю, мэру, епископу, рыцарю, торговцу, солдату, монаху, даме, девушке и, наконец, к младенцу в колыбели. Основной посыл работы: Смерть приходит ко всем без различия — независимо от ранга и социального положения.
То, что мы видим сегодня — это фотокопия средневековой реплики (примерно 1700 года) оригинальной фрески 1464 года,
то есть по сути копия с копии.
Фреска находилась в специально построенной часовне, защищённой на время войны деревянными щитами. Во время авианалёта щиты загорелись и обрушились, что привело к полному уничтожению часовни, картины и органа. Иронично, что соседняя часовня, менее тщательно защищённая, пострадала значительно меньше.
Своды разрушенной капеллы так и не были восстановлены, и сегодня часть сломанной арки торчит из стены как напоминание о прошлом. Витражи, которые можно увидеть сейчас, — современная работа, созданная в память о погибшем средневековом шедевре.
Ещё одной интересной достопримечательностью является Астрономические часы.
Часы — это тоже упрощённая послевоенная реплика оригинальных часов, созданных в 1566 году и сгоревших вместе с часовней.
Деревянные скульптуры были уничтожены пожаром, но каменные и мраморные статуи были разбиты ударной волной на множество маленьких фрагментов. Реставраторы восстановили их, словно собирая гигантский пазл.
Во время восстановления внутренне пространство кирхи было перепланировано, но фрагмент сломанной арки от первоначальных сводов был оставлен для антуража.
Ну что ж, как видно, после посещения этой церкви действительно есть над чем задуматься.
На церковном дворе установлена скульптура Teufel (Чёрта), ставшая своего рода неофициальным талисманом Любека. Существует городская легенда: якобы дьявол подумал, что люди строят трактир, и выразил этому одобрение. Однако позже он пришёл в ярость, когда узнал, что они возводят церковь. В гневе он бросил в стройку камень, но очевидно промахнулся, и сидит на нем по сей день.
Наступило время обеда, и мне нужно было где-то перекусить. Мой выбор пал на ресторан с немецкой кухней — цены там были выше среднего, но я поддался искушению из-за того, что заведение находилось в историческом здании.
Это было Kanzleigebäude (Канцелярия), пристройка к Ратуше Любека, построенная в 1485 году и неоднократно перестраивавшаяся после. Здание имеет вытянутую форму вдоль улицы Breite Straße. Особенностью здания является 50-метровая сводчатая галерея на внутренней стороне.
На втором этаже располагался Adlerssaal (Орлиный зал) с потолком, украшенным росписями с изображением различных гербов разных эпох Германии, а также других мотивов с орлами. Изначально я подумал, что зал относится к средневековому периоду, но потом выяснил, что росписи были выполнены сравнительно недавно — во время последней реставрации в 1939 году.
В то же время был создан мозаичный пол на первом этаже, на котором изображены бегущие под Солнцем дикие кошки. На стене также висел герб, вырезанный из камня — возможно, действительно средневековый (если не будет доказано обратное 😂).
Rathaus (Ратуша) Любека — это здание, датируемое 1240 годом. Я даже не возьмусь подробно описывать его историю и внешний вид, потому что после двух пожаров, двух войн, множества реставраций и пристроек здание стало настоящей мозаикой стилей и эпох. Заложенные и пробитые арки и двери, невероятное смешение готики, ренессанса и барокко, массивные фронтоны и ложные окна — вот что такое Ратуша Любека.
Трудно не заметить пять впечатляющих щитовых фронтонов с псевдо-окнами и огромными круглыми отверстиями, сделанными очевидно для уменьшения парусности на конструкции.
Ратуша, как и Канцелярия, имеет красивую аркаду с внутренней сводчатой галереей. Аркада представляет собой смесь готики и ренессанса.
В галерее установлен интересный памятник с надписью: "Die Heimat wartet auf euch" ("Родина ждёт вас").
Он посвящён немецким гражданам,
оставшимся в плену в лагерях СССР и других стран после войны, которых продолжают ждать на родине.
Часть аркады занята кафе Niederegger Arkadencafé, что, на мой взгляд, является большой ошибкой.
Уверен, что владельцы кафе платят за аренду хорошие деньги городу.
Жаль, что я упустил шанс попасть внутрь этого по-настоящему величественного здания! Экскурсия начинается по выходным в 13:00, но количество билетов ограничено, и нужно прийти ровно в 12:00, чтобы успеть их купить. Я пришёл в 12:50 — и обломался.
Мне все же удалось немного заглянуть в фойе. Внутри можно найти милые отсылки к теме драконов и совершенно потрясающую лестницу, украшенную чёрной глазурованной керамической плиткой. Ммммм...
Дверные ручки на входе не очень удобно ложатся в ладонь, зато выглядят как настоящее произведение искусства.
На рыночной площади я заметил небольшое интересное сооружение.
Сначала я подумал, что это неработающий фонтан или колодец. Оказалось, что это просто киоск для торговли. У него даже есть своё название — Kaak, и он совсем не старый: это современное строение, возведённое в 1987 году из средневековых материалов, оставшихся после разборки прежних построек на площади. На старых фотографиях можно увидеть, что на площади существовало похожее здание, которое позже было снесено из-за того, что закрывало вид на ратушу. Однако позже оно было восстановлено. Вот такие страсти.
Следующей остановкой в моём путешествии стала St. Petri Kirche (Церковь Святого Петра). Это единственная церковь в Любеке, в которой открыт доступ на башню для посетителей.
Церковь была построена около 1250 года, и, судя по всему, изначально планировалось возвести две башни, как это сделали в Кафедральном соборе и в Marienkirche. В те времена это было важно из-за неофициального соревнования между церквями, однако, вероятно из-за нехватки средств, построили только одну башню.
Во время авианалёта здание сильно пострадало и, подобно Marienkirche, потеряло весь интерьер, а также шпиль башни. Однако кажется, что нефы также устояли и не обрушились.
Здание долгое время находилось в запущенном состоянии и за это время полностью утратило прихожан. Его использовали как склад, и долгое время обсуждалось, что с ним делать. Позже было решено использовать его частично как церковь, а частично как культурный центр и площадку для проведения тематических мероприятий.
Восстановить интерьер в его довоенном виде было невозможно, поэтому стены просто побелили, оставив пространство светлым и воздушным.
Фрагменты оригинальной росписи стен были сохранены там, где это было возможно, и это очень органично вписывается в современную концепцию.
К надгробным плитам в церкви относятся вполне практично: например, одна из плит сегодня служит полом кафетерия. И хотя текст на эпитафиях читается до сих пор, очень сложно понять, кто там лежит и какие у него были заслуги (в большинстве случаев единственной заслугой могло быть то, что у человека или его родственников было много денег).
В церкви есть небольшой музей, рассказывающий об истории здания.
Церковь Святого Петра остаётся единственной церковью в городе, где можно подняться на башню.
И пока посетители выполняют небольшую кардио-тренировку, поднимаясь наверх, их подбадривает уникальный юмор хозяев.
На самом верху открывается потрясающий вид на весь город.
Отсюда все ключевые достопримечательности Любека как на ладони.
Перед тем как покинуть эту часть города, я сделал знаковый снимок набережной Любека. Фото было сделано с середины моста Liebesbrücke.
Последней церковью, которую я посетил в тот день, стала St. Jakobi Kirche (Церковь Святого Иакова). История этого здания оказалась менее драматичной, поскольку оно уцелело в ходе бомбардировок.
Церковь была основана около 1300 года как храм моряков. Изначально также планировалось возвести две башни — очередное свидетельство негласного соперничества между церквями. На это косвенно указывает конструкция нижней части здания.
Шпиль церкви оказался проблемным: в 1375 году ураган снёс его на четверть, после чего шпиль частично разобрали и восстановили. Затем, в 1901 году, шпиль снова пострадал — в него ударила молния, вызвав пожар.
В конечном итоге шпиль обзавёлся своей отличительной чертой — четырьмя шарами на углах, немного напоминающими башенки Церкви Святого Петра.
Благодаря тому, что здание пережило Вторую мировую войну, в нём сохранилось много оригинального интерьера. В частности, церковь гордится одним из двух уцелевших довоенных органов в Любеке.
На деревянных потолках сохранились старинные росписи.
Также стоит отметить резные деревянные детали хора, выполненные в форме забавных лиц и животных.
Однако я пришёл сюда не для того, чтобы смотреть на средневековую резьбу. Я искал лодку и часовню, посвящённую погибшим морякам — как мне порекомендовала сотрудница музея Holstentor.
Спасательная шлюпка принадлежала судну Pamir — четырёхмачтовому барку, затонувшему во время страшного урагана в 1957 году. Корабль опасно накренился из-за того, что паруса не были вовремя убраны, а люки оставались открытыми. В результате груз сместился, судно перевернулось и затонуло. Из 86 человек на борту выжили только 6.
Говорят, что эта трагедия положила конец эпохе использования парусников для коммерческих грузоперевозок.
Лодка выглядит сильно повреждённой: в корпусе видны разрывы и пробоины ниже ватерлинии, а корма полностью оторвана. Трудно представить, как эта шлюпка вообще смогла удержаться на плаву.
Изначально я не планировал заходить в Heiligen-Geist-Hospital (Госпиталь Святого Духа), но он оказался буквально рядом с Кирхой Святого Иакова.
Как только я вошёл внутрь, сразу понял, что зашёл не зря.
Госпиталь был основан в 1286 году и считается одним из старейших социальных учреждений в мире.
Внутри здания находится фойе с красиво украшенными сводами и весьма хорошо сохранившимися настенными росписями.
Для посетителей доступна очень детализированная модель госпиталя.
Главный зал, где раньше стояли кровати пациентов, сейчас используется как музей и площадка для проведения различных мероприятий. Некоторые части госпиталя, такие как дома престарелых и корпуса для ухода, до сих пор функционируют.
Пришло время отправляться на вокзал — мой поезд отходил через полчаса. Я только мельком заглянул в Hansamuseum.
Комплекс представляет собой интересное сочетание исторической и современной архитектуры, позволяющее получить представление о старом порту Любека.
Бургтор находился буквально за углом, но, увы, после столь насыщенного дня я уже порядком устал и совершенно забыл его посетить. :(
По пути обратно к вокзалу я увидел несколько хороших примеров современных зданий, стилизованных под историческую архитектуру. Некоторые из них вписались в облик города довольно удачно.
Любек меня не разочаровал. Это город, наполненный историей, трагедиями и жизнью — он определённо стоит того, чтобы его посетить.
За столь ограниченное время я не успел увидеть всё: ещё предстоит посетить Burgtor, Hansamuseum, Кафедральный собор... Надеюсь вскоре вернуться туда снова.
